Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Both sides previous revision Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
|
tech:150 [2015/08/25 18:23] c64club |
tech:150 [2016/08/02 11:11] (aktualna) c64club |
||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| ======Instrukcja zmiany cylindra na 150 cm3====== | ======Instrukcja zmiany cylindra na 150 cm3====== | ||
| - | + | Autor: Marcin. Fotki: Marcin. Współpraca: c64club. | |
| Instrukcja dotyczy silników z rozrządem OHV (z popychaczami a nie z łańcuszkiem) | Instrukcja dotyczy silników z rozrządem OHV (z popychaczami a nie z łańcuszkiem) | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
| Poradzisz sobie wykorzystując to, co poniżej: | Poradzisz sobie wykorzystując to, co poniżej: | ||
| - | - klucze płaskie/oczkowe/nasadowe: 8, 10, 12 (koniecznie nasadowy), 13, 14 | + | * klucze płaskie/oczkowe/nasadowe: 8, 10, 12 (koniecznie nasadowy), 13, 14 |
| - | - wkrętak płaski (duży) i „krzyżowy” Philips PH2 (nie „gwiazdkowy” Pozidriv PZ2) | + | * wkrętak płaski (duży) i „krzyżowy” Philips PH2 (nie „gwiazdkowy” Pozidriv PZ2) |
| - | - małe szczypce i pęseta | + | * małe szczypce i pęseta |
| - | - szczelinomierz z listkami 0,05 i 0,08, względnie 0,05 i 0,1 | + | * szczelinomierz z listkami 0,05 i 0,08, względnie 0,05 i 0,1 |
| - | =====TO MOŻNA ZROBIĆ PRZY OKAZJI===== | + | * być może małe wewnętrzne szczypce do pierścieni Segera, ale to mało prawdopodobny przypadek |
| + | =====TO NALEŻY ZROBIĆ PRZY OKAZJI===== | ||
| - | Jeśli głowica jest wyposażona w szpilki M6 (zwykle starsze Romety) albo kołnierz kolanka wydechu jest mocowany śrubami z łbem imbusowym, dobrze jest je wymienić na szpilki M8 i mocować wydech za pomocą nakrętek. | + | W wielu Rometach głowica jest wyposażona w szpilki M6 (zwykle starsze Romety) lub "dwurozmiarowe" M8/M6 (np. Soft Chopper) albo kołnierz kolanka wydechu jest mocowany śrubami z łbem imbusowym. Szpilki M6 pękają od naprężeń, a śruby mogą się zapiec w głowicy i być nie do odkręcenia. Wtedy jest sporo roboty z przywróceniem głowicy do stanu używalności, więc: |
| - | + | ||
| - | Szpilki M6 bardzo często pękają i urywają się tuż przy głowicy. Wtedy koniec jazdy, a ślusarz ma do wykonania wredną robotę, aby je wymienić i przerobić na M8. Oddaj głowicę do ślusarza lub dobrego mechanika, aby przegwintował te dwa otwory na M8, przy okazji pogłębiając je o 10 mm. Można to zrobić w domu. Wiertło 6,4 milimetra, gwintownik i oczywiście cały rytuał ochrony zaworów przed opiłkami. Jeśli zdecydujesz się gwintować sam pamiętaj, że to „saperska” praca. Drgnięcie ręki przy wierceniu kosztuje Cię nową głowicę albo wykonanie jakiegoś „patentu” na mocowanie wydechu sprężynami itd. Oprócz tego należy rozwiercić do 9-9,5 milimetra otwory w kołnierzu mocującym wydech. | + | |
| - | + | ||
| - | Jeśli masz śruby imbusowe M8, odpada gwintowanie, ale wkręcanie śrub w korpus przy każdej pracy z wydechem zniszczy aluminiowe gwinty. Płytkie gniazda imbusów w stali nie-nierdzewnej plus wilgoć i wysoka temperatura gwarantują, że za jakiś czas odkręcenie tej śruby będzie wymagać ślusarskich sztuczek. | + | |
| - | Szpilkę należy wykonać ze śruby M8 klasy 8.8 lub wyższej. Uciąć łeb, zapiłować lub zeszlifować końcówkę gwintu, aby dała się wkręcać w otwór w głowicy. | + | |
| + | OBOWIĄZKOWO należy wymienić szpilki M6 lub śruby imbusowe na szpilki M8 i mocować wydech za pomocą nakrętek. Szczegóły [[tech:wydech|W tym artykule.]] | ||
| =====TŁOK I PIERŚCIENIE===== | =====TŁOK I PIERŚCIENIE===== | ||
| Linia 72: | Linia 70: | ||
| =====PRZYGOTOWANIE MOTOCYKLA===== | =====PRZYGOTOWANIE MOTOCYKLA===== | ||
| - | Jestem niemal pewien, że wymianę cylindra dałoby się przeprowadzić bez zdejmowania wierzchnich warstw motocykla (w zasadzie chodzi o zbiornik), ale po co sobie życie utrudniać. | + | Jestem niemal pewien, że wymianę cylindra dałoby się przeprowadzić bez zdejmowania wierzchnich warstw motocykla (w zasadzie chodzi o zbiornik), ale po co sobie życie utrudniać. Opis ściśle dotyczy nieprzerabianego K125, w pozostałych przypadkach będzie podobnie. |
| - Odkręcamy siedzenie – dwie śruby w tylnej części obok amortyzatorów (klucz 10), podnosimy siedzenie z tyłu i wyciągamy. | - Odkręcamy siedzenie – dwie śruby w tylnej części obok amortyzatorów (klucz 10), podnosimy siedzenie z tyłu i wyciągamy. | ||
| - Zdejmujemy oba boczki – no po prostu je wyciągamy z mocowań. | - Zdejmujemy oba boczki – no po prostu je wyciągamy z mocowań. | ||
| Linia 83: | Linia 81: | ||
| - Wykręcamy i zabezpieczamy przepustnicę oraz ściągamy fajkę ze świecy. W miejsce przepustnicy proponowałbym wepchać kawałek czystej szmatki lub jakoś inaczej zabezpieczyć przed zaśmieceniem. | - Wykręcamy i zabezpieczamy przepustnicę oraz ściągamy fajkę ze świecy. W miejsce przepustnicy proponowałbym wepchać kawałek czystej szmatki lub jakoś inaczej zabezpieczyć przed zaśmieceniem. | ||
| - Luzujemy przy tylnym podnóżku tłumik (klucz 14), a następnie odkręcamy nakrętki ze szpilek przy głowicy (u mnie szpilki są fabrycznie fi8 z nakrętką 12, ale w starszych sprzętach są chyba fi6 i nakrętką mniejszą) i zdejmujemy tłumik | - Luzujemy przy tylnym podnóżku tłumik (klucz 14), a następnie odkręcamy nakrętki ze szpilek przy głowicy (u mnie szpilki są fabrycznie fi8 z nakrętką 12, ale w starszych sprzętach są chyba fi6 i nakrętką mniejszą) i zdejmujemy tłumik | ||
| - | Koniec przygotowań. Sprzęt powinien wyglądać jak poniżej. | + | Koniec przygotowań. |
| =====DEMONTAŻ GŁOWICY I CYLINDRA===== | =====DEMONTAŻ GŁOWICY I CYLINDRA===== | ||
| Linia 101: | Linia 99: | ||
| Do głowicy przykręcony jest gaźnik oraz wkręcona jest w nią świeca. Świecę warto wykręcić – ułatwi to ustawianie wału przy regulacji luzów zaworowychlub jego króciec warto natomiast odkręcić, łatwiej wtedy wyjąć jego kołnierz wejściowy z objęć filtra. Uszczelki gaźnika i króćca są wielokrotnego użytku, tak jak uszczelka pokrywy głowicy. | Do głowicy przykręcony jest gaźnik oraz wkręcona jest w nią świeca. Świecę warto wykręcić – ułatwi to ustawianie wału przy regulacji luzów zaworowychlub jego króciec warto natomiast odkręcić, łatwiej wtedy wyjąć jego kołnierz wejściowy z objęć filtra. Uszczelki gaźnika i króćca są wielokrotnego użytku, tak jak uszczelka pokrywy głowicy. | ||
| - | Delikatnie, z odpowiednim manewrowaniem zdejmujemy głowicę ze szpilek i odkładamy na bok. Na chwilę obecną nie jest nam do niczego potrzebna. | + | Delikatnie, z odpowiednim manewrowaniem zdejmujemy głowicę ze szpilek i odkładamy na bok. Na chwilę obecną nie jest nam do niczego potrzebna. Uważać należy na tulejki ustalające, nie pasują one w każdy otwór cylindra i lepiej ich nie zgubić. |
| - | + | ||
| - | Po zdjęciu głowicy ukazuje nam się widok jak poniżej (ewentualnie uszczelka podklei się do głowicy i na niej zostanie lub tulejki zostaną w głowicy). Uszczelka i tak jest do wymiany, ale uważać należy na tulejki ustalające, nie pasują one w każdy otwór cylindra i lepiej ich nie zgubić. | + | |
| No dobra. Pora zdjąć cylinder… | No dobra. Pora zdjąć cylinder… | ||
| Linia 109: | Linia 105: | ||
| - Podobnie jak w przypadku głowicy delikatnie szarpiemy, pukamy i wyciągamy cylinder. | - Podobnie jak w przypadku głowicy delikatnie szarpiemy, pukamy i wyciągamy cylinder. | ||
| KONIEC zdejmowania. | KONIEC zdejmowania. | ||
| - | Po zabiegu pacjent wygląda jak poniżej: | + | |
| Linia 119: | Linia 115: | ||
| =====DEMONTAŻ TŁOKA===== | =====DEMONTAŻ TŁOKA===== | ||
| - | Demontaż tłoka przeprowadzamy poprzez wyjęcie zabezpieczenia z jednej strony tłoka i wypchnięcie sworznia przy pomocy śrubokręta lub innego popychacza. Zabezpieczenie to zwykły seger z oczkami pod szczypce lub sprężynujący drut. Jak go wyjąć - widać na zdjęciu poniżej. | + | Demontaż tłoka przeprowadzamy poprzez wyjęcie zabezpieczenia z jednej strony tłoka i wypchnięcie sworznia przy pomocy śrubokręta lub innego popychacza. Zabezpieczenie to kółeczko (czasem z jednym końcem zwiniętym do środka) ze sprężynującego drutu. UWAGA! Bywa też wersja z pierścieniem segera - wygląda jak wycięty z blachy, z oczkami na szczypce. Wyciągnięcie go gwoździem uszkodzi tłok, zaś montaż gwoździem jest niemożliwy. Do niego potrzebne są szczypce do segerów wewnętrznych, najmniejszy rozmiar, i nie ma "dróg na skróty". Zaletą Segerów jest mocniejsze osadzenie. |
| Przy wyjmowaniu trzeba uważać, bo zabezpieczenia lubią wyskoczyć i schować się w najgłębszych zakamarkach garażu lub innego pomieszczenia. | Przy wyjmowaniu trzeba uważać, bo zabezpieczenia lubią wyskoczyć i schować się w najgłębszych zakamarkach garażu lub innego pomieszczenia. | ||
| Linia 128: | Linia 124: | ||
| =====DEMONTAŻ MECHANIZMU PORUSZAJĄCEGO POPYCHACZAMI===== | =====DEMONTAŻ MECHANIZMU PORUSZAJĄCEGO POPYCHACZAMI===== | ||
| - | Wewnątrz cylindra znajduje się mechanizm, który zamienia ruch obrotowy krzywki na ruch posuwisty lasek popychaczy zaworów. Mechanizm widoczny na zdjęciu poniżej. | + | Wewnątrz cylindra znajduje się mechanizm, który zamienia ruch obrotowy krzywki na ruch posuwisty lasek popychaczy zaworów. |
| Wyjęcie całości jest dość proste. | Wyjęcie całości jest dość proste. | ||
| Linia 139: | Linia 135: | ||
| =====ZAKŁADANIE NOWEGO KOMPLETU===== | =====ZAKŁADANIE NOWEGO KOMPLETU===== | ||
| - | W nowym cylindrze montujemy popychacze lasek. | + | - W nowym cylindrze montujemy popychacze lasek. |
| - | Na korbowodzie osadzamy zmontowany tłok (IN w stronę gaźnika!). Uważnie zamontujcie zabezpieczenia sworznia, obracając nimi tak, jak pisane było wcześniej. | + | - Na korbowodzie osadzamy zmontowany tłok (IN w stronę gaźnika!). Uważnie zamontujcie zabezpieczenia sworznia, obracając nimi tak, jak pisane było wcześniej. |
| - | Zakładamy na cylinder uszczelkę „pod cylinder”. | + | - Zakładamy na cylinder uszczelkę „pod cylinder”. |
| - | Zakładamy i przykręcamy cylinder momentem 8 - 11 Nm. Najważniejsze, aby obie śruby tym samym momentem. | + | - Zakładamy i przykręcamy cylinder momentem 8 - 11 Nm. Najważniejsze, aby obie śruby tym samym momentem. |
| - | Sposobów na zakładanie cylindra jest kilka, ale to prosta czynność niewymagająca szczególnego opisu, która wymaga tylko nieco uwagi, bo można zepsuć pierścienie tłokowe. Nie używać do tego młotków, klocków drewnianych itp., bo nie trzeba.\\Cylinder przed założeniem warto posmarować olejem (gładź wewnętrzną, a nie cały cylinder), następnie nasuwamy go na szpilki i opuszczamy na tłok. Pierścienie ściskamy palcami i dalej nasuwamy cylinder. Tuleja ma ściętą krawędź ułatwiającą założenie na pierścienie i zasadniczo same się mogą ścisnąć, ale warto impomóc palcami dla pewności. To nie jest 2T z zamkami, które mogą pierścień zblokować i złamać, ale pierścienie same w sobie są delikatne, więc lepiej uważać.\\Pamiętajmy o założeniu tulejek ustalających. | + | - Sposobów na zakładanie cylindra jest kilka, ale to prosta czynność niewymagająca szczególnego opisu, która wymaga tylko nieco uwagi, bo można zepsuć pierścienie tłokowe. Nie używać do tego młotków, klocków drewnianych itp., bo nie trzeba.\\Cylinder przed założeniem warto posmarować olejem (gładź wewnętrzną, a nie cały cylinder), następnie nasuwamy go na szpilki i opuszczamy na tłok. Pierścienie ściskamy palcami i dalej nasuwamy cylinder. Tuleja ma ściętą krawędź ułatwiającą założenie na pierścienie i zasadniczo same się mogą ścisnąć, ale warto im pomóc palcami dla pewności. To nie jest 2T z zamkami, które mogą pierścień zblokować i złamać, ale pierścienie same w sobie są delikatne, więc lepiej uważać.\\Pamiętajmy o założeniu tulejek ustalających. |
| - | Zakładamy uszczelkę pod głowicę i uszczelkę (oring) kanału olejowego (na tulejkę na tylnej prawej szpilce) jeśli ją mamy. | + | - Zakładamy uszczelkę pod głowicę i uszczelkę (oring) kanału olejowego (na tulejkę na tylnej prawej szpilce) jeśli ją mamy. |
| - | Zakładamy głowicę na cylinder i ją przykręcamy na krzyż momentem 22 - 27 Nm, dwufazowo, tzn. najpierw wszystkie 15 Nm, potem dobijamy do 20-kilku. Ważniejsze od tego, czy to będą 22 Nm czy 27 jest to, aby były identyczne dla wszystkich śrub. | + | - Zakładamy głowicę na cylinder i ją przykręcamy na krzyż momentem 22 - 27 Nm, dwufazowo, tzn. najpierw wszystkie 15 Nm, potem dobijamy do 20-kilku. Ważniejsze od tego, czy to będą 22 Nm czy 27 jest to, aby były identyczne dla wszystkich śrub. |
| - | Wkręcamy śrubę ustalającą sworzeń dolnego krzyżaka rozrządu – długa chromowana śruba M8, z MIEDZIANĄ podkładką (15 - 19 Nm). | + | - Wkręcamy śrubę ustalającą sworzeń dolnego krzyżaka rozrządu – długa chromowana śruba M8, z MIEDZIANĄ podkładką (15 - 19 Nm). |
| - | Wkładamy laski popychaczy uważając, aby nie wpadły do środka, bo trzeba będzie ponownie zrywać głowicę. Laski wkładamy górnymi łebkami blisko siebie, natomiast dolnymi celujemy dosyć daleko od siebie. Jeśli trafimy łebkiem laski w odpowiadającą jej miseczkę w mechanizmie rozrządu, to od razu czuć. Laska o nic nie haczy, nie wpada do silnika. | + | - Wkładamy laski popychaczy uważając, aby nie wpadły do środka, bo trzeba będzie ponownie zrywać głowicę. Laski wkładamy górnymi łebkami blisko siebie, natomiast dolnymi celujemy dosyć daleko od siebie. Jeśli trafimy łebkiem laski w odpowiadającą jej miseczkę w mechanizmie rozrządu, to od razu czuć. Laska o nic nie haczy, nie wpada do silnika. |
| - | Przykręcamy klawiaturę popychaczy (15 - 19 Nm). | + | - Przykręcamy klawiaturę popychaczy (15 - 19 Nm). |
| - | Przykręcamy kolanko wydechu i dokręcamy poluzowaną dotąd śrubę mocującą tłumik | + | - Przykręcamy kolanko wydechu i dokręcamy poluzowaną dotąd śrubę mocującą tłumik |
| - | Ustawiamy luzy zaworowe [[tech:rozrzad|według opisu]] | + | - Ustawiamy luzy zaworowe [[tech:rozrzad|według opisu]] |
| - | Ponownie sprawdzamy „na sucho” czy wszystko działa jak należy i przykręcamy dekiel na głowicę. 8 - 11 Nm, w praktyce przykręca się ją z czuciem – aż zgniecie się uszczelka gumowa pokrywy, plus jakieś ćwierć obrotu. | + | - Ponownie sprawdzamy „na sucho” czy wszystko działa jak należy i przykręcamy dekiel na głowicę. 8 - 11 Nm, w praktyce przykręca się ją z czuciem – aż zgniecie się uszczelka gumowa pokrywy, plus jakieś ćwierć obrotu. |
| - | Skręcamy motocykl jeśli był wcześniej porozkręcany i GOTOWE. | + | - Skręcamy motocykl jeśli był wcześniej porozkręcany i GOTOWE. |
| Po wymianie cylindra należy mieć na uwadze, że założone są nowe części, które wymagają pewnego dotarcia. Proponujemy przejeździć początek użytkowania w sposób nieco łagodniejszy stosując się do różnych sposobów na docieranie opisanych w różnych miejscach internetu. Można również „na ostro”, czy też „na Motomana”, byle z wyczuciem. W przypadku zmiany 125->150 metoda wypróbowana na forum. | Po wymianie cylindra należy mieć na uwadze, że założone są nowe części, które wymagają pewnego dotarcia. Proponujemy przejeździć początek użytkowania w sposób nieco łagodniejszy stosując się do różnych sposobów na docieranie opisanych w różnych miejscach internetu. Można również „na ostro”, czy też „na Motomana”, byle z wyczuciem. W przypadku zmiany 125->150 metoda wypróbowana na forum. | ||
